Forståelse Af Den Spirende Verden Af japansk Vin

2024 Forfatter: Francis Oldridge | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 20:38

Når du tænker på japansk vin, springer sindet lige af skyld. Men klimaændringerne og det nye band vinproducenter søger at rasle det perspektiv.

Forbruget af øl og skyld aftager i Landet af den stigende sol, og lokalbefolkningen leder efter rene vine for at afbalancere det lokale køkken. Fra vinfremstilling er det ikke altid let, hvilket er en del af grunden til, at Japan har taget så lang tid at virkelig komme ind i den globale vinsamtale.

Når japanerne overvejer vingårdsplantager og efterfølgende forvaltning, tager de højde for store udfordringer som fugtighed, tyfoner, stejle og tilbøjelige til erosionshældninger og sne. Derfor har hybrider været populære, da de normalt kan klare den samlede storm af forhold. På steder som Yamanashi-præfekturet, Nagano og Hokkaido, er der dog vækst hos producenter såvel som i indfødte sorter og velkendte typer som Chardonnay.

Japans eneste indfødte drue er Koshu, i stigende grad værdsat for sin sarte natur og ferskenfarve. Det producerer blødt talt vin, der pænt modvirker nogle af landets højere retter. Da vinproducenter eksperimenterer mere med tilsyneladende egnede sorter som Pinot Noir og lovende krydsninger som Muscat Bailey A, kan vi begynde at se noget interessant vin komme ud af Japan.

Druedyrkning og vinproduktion går i ganske minimal grad tilbage til det 8. århundrede her. Det blev populariseret af jesuitterne i det 16. århundrede, da de bragte nye plantager ind og insisterede på at drikke tingene. Men egentlig ignorerede japanerne det, de kaldte "drue spiritus" indtil 1970'erne. Det var da få producenter så muligheder i japansk interesse for vestlige ting, som omfattede europæiske og amerikanske vine.

Den dag i dag er hovedparten af det, der er tilgængeligt i Japan, import fra de mere etablerede vinproducerende nationer. Den kreative nye klasse arevintners opererer under stor skygge, der er kastet af konglomerater som Suntory, som typisk blander lidt lokal frugt med meget bulkfrugt fra andre lande og slår vinmærke på. Heldigvis har lovgivningen i de sidste par år gjort det meget sværere at mærke noget som japansk vin, medmindre det er rent det. Derudover arbejder lokale producenter og regeringer med oprindelsesregler og betegnelsesbetegnelser, som vi ser i delstaterne Frankrig.

Der er meget at være begejstret for. store tegn på potentiale med vin kommer ofte i form af godkendelse fra sted, der ved bedst. Frankrig har allerede vist en vis interesse for Japan. Bare i maj sidste år plantede den berømte producent Domaine de Montille Pinot Noir og Chardonnay i det sydlige Hokkaido, et seriøst godkendelsesstempel. Utvivlsomt peger det også på den større globale opvarmningstendens, som allerede har resulteret i nylig mousserende vinplante i England for at nævne et af mange eksempler.

En sådan opmærksomhed vil føre til mere markedsføring, hvilket igen vil føre til mere produktion og eksport til steder som USA. Curious somms viser allerede japanske vine ved handelssmagninger og brancheindsamlinger, overbeviste om at der er noget, der brygger der. Der er spændende mærker, der er hårde på at ændre spillet, som MGV'er i Yamanashi og Domaine Takahiko i Hokkaido.

Fokus er i Yamanashi, hjemsted for den største koncentration af vingårde og vingårde, med fantastisk terræn og bjergene. Fuji vedvarende i horisonten. Det er et af de mest naturskønne områder i Japan og søger at trække turister til ikke kun bjergudsigt og kirsebærblomster, men solid lokal vin. I øjeblikket er der mere end 100 producenter, en blanding af både bakkegårde og byudstyr som Kurambon.

Hold øje med hælde japansk vin i din yndlingsrestaurant eller vinbutik i den nærmeste fremtid. Du vil sandsynligvis se mere og mere dukke op på naturlige vinbarer og steder, der foretrækker grønne vindyrkningsteknikker, da den nyeste generation af japanske vinproducenter ser ud til at tage sådanne ting ganske alvorligt.