Vandring I Sydamerika, En Trek Ind I Skyerne - Udendørs

2024 Forfatter: Francis Oldridge | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-16 20:38

Den første dag gik samlet set på trods af den varme og fugtighed, der kan forventes, når man vandrer gennem regnskov, der ligger et par dusin miles fra den caribiske kyst i Sydamerika. Der var dog en konsekvent årsag til frustration: det stejle, forrevne snavssti brugte lige så meget tid på at gå ned, som det gjorde op, og som enhver bjergbestiger ved, betyder hvert trin, du tager ned nu, at du træder længere op ad stien. Indrømmet, det faktum, at der var mange opadgående skridt at tage, var ingen overraskelse: vi vandrede mod antallet af hellige søer, der ligger under Pico Cristobal Colón og Pico Simón Bolívar, de højeste bjerge i nationen Colombi (ca. 18.700 fod højde) hver - faktisk er det uklart, hvilket bjerg der faktisk er højere).

Der var ti af os i gruppen, inklusive Mark and Faith, Directors of Toughness fra ColumbiSportswear, de tre mands video- / fotograferingshold (det er Tyler, Cam og Nate, FYI), Gregg og Julian, vores ex-pat og indfødte colombianske producenter, henholdsvis, og to andre herrer, der til den indfødte Kogis skøn og for at beskytte forholdene, som få medlemmer af deres stamme har skabt med udenforstående, forbliver navngivet. (Den ene af de nævnte mænd er indfødt, den anden blege europæer, der står omkring 6'6 ″ og tårnede over de trætte indfødte i næsten komisk tableau.) Vi havde også flere indfødte, der rejste nær os, men ikke med os, mens de ledede holdet af muldyr, der bar anstændig del af vores udstyr. (Muldyr er de usungne helte fra bjergene, der gør let arbejde med stejle, forræderiske stier, selv når de er fyldt med hundrede pund eller mere forsyninger. I vores tilfælde reddede de os fra at samle alt fra ekstra batterier til telte til flere dages rationer, selvom de fleste af os stadig bar det meste af vores udstyr på ryggen.)

Hvad jeg gjorde i denne særlige strækning af SierrNevadde SantMarta, en isoleret bjergkæde nær den nordlige del af Colombia, var jeg der for at registrere og skrive om det. Og mens jeg ønsker, at mine noter om og erindringer fra den første dag af vandringen fokuserede på de mange mousserende vandløb, vi krydsede, glimt af fjerne toppe, der blev set gennem åbninger i den tætte skov eller på de friske bananer, duftende kaffeblomster eller vilde bær voksede langs stien, det var regnen, der ville definere dagen.

Når regn begynder i den colombianske regnskov, er det ubarmhjertigt. Himlen forblev klar det meste af dagens otte-timers vandring, men midt på eftermiddagen bevægede skyerne sig ind. Regnregn begyndte at gennemsyre den tætte baldakin, og i første omgang bød jeg den lette nedbør velkommen, da det hjalp med at køle mig ned og endda rens noget af sveden, der dækker hver tomme af min krop. Da jeg ikke var villig til at stoppe mine fremskridt, da jeg vidste, at dagens vandretur var tæt på slutningen, begik jeg fejlen ved ikke at tage det fremragende regnudstyr på, jeg havde lige der i min pakke, selvom nedbøren gik fra regn til regn. Jeg var allerede i det væsentlige gennemblødt af sved og let regn alligevel og kunne ærligt talt ikke være blevet meget vådere, så hvad var meningen? Hvad jeg dog ikke forstod før alt for sent, var hvor meget vand der slusede ned ad mine ben og ind i mine støvler. Mine pålidelige Asolo vandrestøvler har båret mig over kampesten, på tværs af gletschere, gennem vandløb og slaps og langs uendelige kilometer stier. De er pålideligt vandtætte, og her viste det sig at være et problem: når de var fyldt med vand, var der ingen steder vandet kunne gå.

Så jeg tilbragte den sidste times tid den første dag gennemblødt, slyngede rundt i tunge, blødgjorte støvler og snuble op og ned ad stejle stier, der nu flyder frit med mudder. Som nævnt i min dagbog, "Jeg var dårligt humør."

Som følsomhed over for vores værter må jeg udelade de fleste detaljer om den efterfølgende aften og den næste dag, hvor vi blev hostet af Kogierne i deres landsby (og fodret alt for godt). Jeg vil dog sige få ting: deres hjem er fantastisk vellavede; ikke bare primitive hytter, disse er robuste, cirkulære hjem. Boligerne kaster voldsomt regnvand såvel som ethvert skifer, flise eller tag på jorden, og de vævede vægge stopper den blæserende vind i dens spor. I landsbyen Kogi, som på stier, der snor sig gennem junglen og op og ned ad bjergene, vil du regelmæssigt se børn, der bærer macheter (ofte med knive, der passer til deres højde) og fører rundt om husdyr eller fuldvoksne muldyr. Kvinderne er normalt barfodet, mens nogle af mændene har sorte regnstøvler på. Kogierne smiler regelmæssigt til hinanden og smiler lidt mindre hyppigt til udenforstående. De er stort set uundgåelige, men udstråler en vis tilbageholdende følelse af velkomst - ja, det er en tilsyneladende modsigelse, men enhver, der har brugt tid sammen med disse mennesker, nikker bevidst til denne beskrivelse og kan blidt mumle "Mmmmmm", den uforpligtende lyd, som Kogi laver. som svar på næsten alt hvad der er sagt af en uden for deres stamme.

De laver også den mest fantastiske ris, som jeg eller nogen anden på holdet nogensinde har spist. Jeg har ingen ide hvordan de gør det; det er bare hvid ris tilberedt i massiv metalpotte og kogt over en åben flamme, men forbandet hvis det ikke var den mest perfekt kogte, smagfulde ris, jeg nogensinde har smagt. (Gnagende sult, der er etableret efter timevis af vandreture, kan have spillet en rolle, men kun støtte en.)

En anden ting dagen fra stien var lige nok tid til, at jeg kunne tørre mine støvler fuldstændigt, så da vi gik ud kort efter daggry - klar, skarp daggry ved det - var jeg igen i godt humør og i tørt gear. Som bevis fra morgenens tenor citerer jeg igen direkte fra min dagbog:

“At tage pause i paradis. Klart, kaskende vandfald, mandarin og guavtrees, der er tunge med frugt, skygge for bakkerne og bomuldspustskyer og i det fjerne, hvad der tilsyneladende er de højeste palmer i verden.”

Vores anden dag var lang, hård slog med en højdeforøgelse på mere end 5.600 fod og godt over tyve kilometer distanceret afstand, men regnen holdt ud under vandreturen, og gruppen blev behandlet med mange brede, åbne udsigter over nærliggende skovklædte bjerge; vi fik også vores første glimt af de fjerne stenede toppe, som vi rejste mod. Problemet på dag tre startede først, efter at vores telte var slået op, og vi sad alle komfortabelt og nyder et måltid. Ind i den indfødte hytte, hvor mange af holdet var samlet, kom Mark med udforskere, der fløj omkring, at hans telt blev gennemblødt af regnen, der lige var begyndt. Det gik op for mig, at jeg brugte det samme teltmærke, og jeg løb fra hytten gennem regnen for at finde ud af, at mit telt helt sikkert aktivt blev fyldt med vand, og meget af udstyret indeni var allerede gennemblødt. Med hjælp fra Julian kastede jeg mit tøj, sovepose, pakke og andre ting ind i teltet. Min lydoptager blev ødelagt, mine kameraer blev skånet, og omkring halvdelen af mit tøj og andet udstyr var fugtigt. Der kommer længere gennemgang, der vil fokusere på denne katastrofe, så nu er det tilstrækkeligt at sige, at jeg ikke var glad. Heldigvis var Kogi-hytten nær vores campingplads bedre lavet end mit telt, så det var der, at jeg og flere andre ville slå lejr for natten.

Den næste dag så stien endelig forlade skoven og gå ind i SierrNevadde SantMartmountains højere strækninger. Frodigt grønt løv gav plads til snoede, sparsomme træer, lavvoksende gulede græsser og afslørede sten og sten, der i lavere højder altid var dækket af flora. Vores vandring var kortere den dag, selvom den endte over 12.000 fod i højden, var vi alle udslidte og klar til hvile, da vi kom ind i den lille forbindelse, der ville være vores hjem de næste to dage. Denne tvivl bestod af par små hytter omgivet af stenmur, der skulle forhindre det vandrende kvæg i at forbruge den lille have, der var plejet indeni. Duften af skovrøg var altid til stede og højt over stenmurene i den alpine dal, andinske kondorer svævede doven rundt, deres enorme vingefang kun mærkbar, når man indså, at fuglene let var fem hundrede meter over, hvis ikke mere. Tåge og skyer fyldte dalen nær skumringen, men der faldt ikke regn den nat.

Den næste dag, vores sidste dag med opadgående / fremadskridt, begyndte med en alpin start: vi var i gang timer før solen steg op, stien blev tændt takket være sammenløbet af klar himmel og fuldmåne - og om nødvendigt forlygter. Med så lidt udstyr som muligt (ekstra sokker, lag til varme, stor kniv osv.) I min pakke, følte jeg mig let og smidig på trods af højden og den kølige luft. Bjergens øvre del har tendens til at have en spændende virkning på mig og på mange, og vandring gennem solopgangen forstørrede kun denne fornemmelse. I timen efter solopgangen nåede jeg den første serie af højhøjsøer, der er hellige for de indfødte stammer og sjældent set af udenforstående. Holdet samlede sig ved den anden sø - højde over 14.600 fod - til frokost og til at slappe af og reflektere.

Omkring middagstid begyndte Mark og jeg at diskutere ideof til 15.000 fod, hvilket ville være en ny personlig højderegistrering for os begge. Jeg tror, jeg kan med sikkerhed sige, at så snart dette emne var blevet overtrådt, blev det glemt, at vi var på vej endnu højere. Mens resten af gruppen (AK de fornuftige) satte kursen tilbage til den murede udpost, gik Mark, vores ikke navngivne europæiske herre, og den unge Kogi ud for noget klatring over hånden. Vi nåede 15.000 fods mærket med relativ lethed (armbåndsur med indbygget højdemåler var praktisk her, FYI) og besluttede snart, at 15.500 fod i stedet lød bedre.

Vores klatring stoppede til sidst ved 15.568 fod, da træthed indgik i en fortykning af skybanken, overbeviste os fire om, at vi ville klatre højt nok. Efter få billeder og få minutter brugt på at trække vejret og tage den majestætiske, men hurtigt faldende udsigt, startede vi ned igen.

Nedstigningen tilbage til selevel ville besætte de næste tre dage, og den kom med mange flere øjeblikke af glæde, frustration, hovedpine, latter og alt imellem. Men dette er historien om rejsen op; Jeg fortæller resten af fortællingen en anden gang.